２０１６夏 北アルプス（北穂高岳・奥穂高岳）

恒例の夏の遠征。今年はYの悲願である奥穂高岳。
①日時：２０１６．７．２２（金）～７．２４（日）
②行先：北アルプス（北穂高岳・奥穂高岳）
③メンバー：Y，Sz，Mt，その他（1）
④行動記録：
【7/22】あかんだな駐車場(5:50)→(6:25)上高地バスターミナル(6:40)→明神館(7:40)→徳沢(8:50)→横尾(10:30)→本谷橋(11:40)→涸沢(13:40)
【7/23】東稜組・・・涸沢(4:00)→北穂高沢(5:00)→東稜稜線(6:10)→北穂高小屋(8:10)
南稜組・・・涸沢(4:50)→南稜取り付き(6:30)→北穂高小屋(7:50)
北穂高岳(8:50)→最低のコル(10：25)→涸沢岳(12:00)→(12:15)奥穂高岳山荘(13:00)→(13:50)奥穂高岳(14:10)→奥穂高岳山荘(14:40)→涸沢(17:00)
【7/24】涸沢(4:50)→本谷橋(6:00)→横尾(7:00)→徳沢(8:10)→嘉門次小屋(9:15)→(10:45)上高地バスターミナル(11:00)→あかんだな駐車場(11:30)
⑤行動概況：

槍ヶ岳をバックに

【7/22】２１日の夜８時に松江を出発し，２２日朝５時前にあかんだな駐車場に到着する。金曜の早朝ということもあり，停まっている車の台数は少なかった。朝食を取って身支度を整えてバスに乗り，上高地バスターミナルに到着する。横尾までは散策であり，登山者以外の格好をした観光客も散見された。横尾から登山が開始。岩小屋跡を越えたあたりから左手に屏風岩が姿を現す。その姿に圧倒されながら歩き，本谷橋に到着する。右岸で少し休憩し，出発するといきなりの急坂が意外とキツイ（ナメてました）。２時間程度歩いて涸沢に到着する。テントを張った後は涸沢名物のおでんと生ビールで乾杯する。夕食を取り，翌日に備え早々と就寝した。
【7/23】２時半に起床。雲ひとつなく月夜に照らされる中，食事を取る。周りのテントは寝静まったままであり，東稜組は４時に出発する。はじめは南稜と同じルートになるが，途中から北穂高沢をトラバースしてルンゼを詰める。ルンゼでは落石の心配があり，落とさないよう慎重に登る。稜線へ上がり南側を振り返ると雲海から頭を出している富士山が見えた。ハーネスを装着して登攀を開始し，しばらく行くと核心部であるゴジラの背が姿を現す。ロープを出そうか迷いながら歩くも，ホールドやスタンスがしっかりしているため，難なく通過できた。そしてコルへの下りは巻き道がありスタスタと降りることができた。コルから北穂高岳小屋へは踏み跡らしき箇所を辿りながら登るが所々右往左往する。そうこうするうちに北穂高岳小屋の真下に出てホッとする。ハシゴを使ってテラスに着くと，先に到着していたSzと目が合い「今，到着したの？ここ（テラス）に上がってくるの？」と驚きの声を上げる。抜けるような青空のなか，小屋からは槍ヶ岳を一望でき，皆写真を撮りまくっていた。

ガスに包まれる奥穂高岳山頂

しかし，出発する頃になるとガスがかかり始め，メンバーが私に厳しい視線を浴びせてくる。北穂高岳から奥穂高岳までの縦走路は岩場の連続である。ところどころ片側が切り立っており，出発前にSiが言っていたように東稜のゴジラの背よりも緊張感を強いられる。「最低のコル」が中間地点であり，クサリ場やハシゴを通過して長い岩場を乗り越えてようやく涸沢岳の到着する。ガスが取れる気配はなく景色が楽しめないので，早々と奥穂高岳山荘を目指す。到着して昼食を取り，奥穂高岳を目指す。Yの足取りが軽く見える。山頂に着く間際にガスが取れて晴れ間が見えたが，到着する頃には再びガスに包まれてしまい，景色は一切楽しめない有り様（やっぱり私のせいですか？）。集合写真を撮って山荘に戻り，ザイテングラード経由で涸沢に帰る。この日の涸沢は８０～９０張程度のテント数だった。
【7/24】３時に起床して朝食を食べて撤収を行い，モルゲンロートを見てから下山開始。途中，嘉門次小屋に寄って小屋内を見学すると，囲炉裏で焼かれていた岩魚が凄くおいしそうに見えた。下山後は昨年同様「ひらゆの森」で温泉に浸かり帰途につく。松江到着は２３:３０であった。
⑥トピックス
・東稜に登っているのは我々だけであった。
・東稜はバリエーションルートなので注意が必要。
・奥穂高岳山荘のラーメン（味噌味）が美味かった（僕の中で山小屋ラーメンのベスト３に入る）。
・アルコールを摂取した後には少なくとも同量の水分を取っておく必要がある（えらい目に遭いました）。

２０１６夏 大山（三鈷東谷周辺）

やっとの思いでブログアップ。精も根も尽き果てました。
ブログ内容は阿弥陀川の沢歩き，大山で１番冷たい水の沸く場所での行水，冷やした果物，野菜を頂き，そして親指ピークで乾杯など夏山の楽しさを書こうと思っていたのだが，そんな気持ちなど全て吹っ飛んだ。

阿弥陀川を上がる

①日時：２０１６．７．１７（日）
②行先：三鈷東谷周辺
③メンバー：T，Si，Mt，I，外部（１）
④行動記録：
川床(8:30)→東谷出合(10:30)→(12:30)東谷右俣(13:30)→1061m三角点(14:30)→川床(18:30)
⑤行動概況：
行動記録見ての通り，通常なら６時間で行けるところ１０時間も要した。この情けない行動時間全て私の体力の無さによるものだ。
ついにYCC最強から最弱になってしまった。悲しみを通り越して自嘲気味に笑っちゃう。YCCのワガママなリーダーも終わりに近づいた。

三鈷東谷を上がる

東谷右俣に到着した時点で来た道を引き返すべきだったかもしれないが，それでは面白なかろう。
最後の意地？サービス精神？で三鈷峰，親指ピーク方面は諦めたが，東谷出合まで引き返し1061m三角点に向かう決断をする。
やっとの思いで三角点に到着，後はルートを間違えないこと。以前私は阿弥陀川方面に向かいえらい目にあったことがある。そうなれば時間的にビバークになる可能性が高い。メンバーはツェルト，ヘッドライト持っていたのかな。
ここからMtとIがコンパスと地図で正確に中国自然歩道までの最短ルートを示してくれた。進歩したね。後は強いリーダーを目指してほしい。

⑥その他あれこれ：
・人と出会うことのない山域，熊の気配なし。
・茸ちゃんが好きなルート（キノコ街道）になること間違いない。
・アルプス行くならこっちの方がトレーニングになるのではという話に。
・1061mまでの尾根に借りていたSiのストック置き忘れました。誰か見つけに行って下さい。

２０１６春 大山（槍尾根）②

会員Adから山行記録が届きました。

天狗ヶ峰，剣ヶ峰間の折れてしまった木

予想天気図を見ると，快晴が期待できる。この天気なら目的地は剣ヶ峰。ルートは行ったことがない三ノ沢と振子沢。振子沢は例年なら４月は残雪が多いようだが，今年は雪解けが早く雪山未経験の自分でもなんとかなりそうだと思った。
①日時：２０１６年４月１５日（金）
②行先：大山（槍尾根）
③ルート：三ノ沢～天狗ヶ峰～剣ヶ峰～ユートピア～振子沢
④メンバー：Ad（単独）
⑤行動記録：
文殊堂P(8:10)→稜線(10:10)→天狗ヶ峰(10:30)→剣ヶ峰(10:42)→ユートピア避難小屋(11:26)→駒鳥小屋(13:00)→鳥越峠(14:20)→文殊堂P(15:23)
⑥行動概要：
三ノ沢から槍ヶ峰，剣ヶ峰に行くルートは２００１年頃にネットの山行記録で見かけた。その後多数の方がこのルートの記録をアップしており，剣ヶ峰に行く比較的安全なルートだと思っていたが，崩壊が進んでおり安易に行くルートではなかった。

ユートピア，天狗ヶ峰間の危険箇所

天狗ヶ峰から剣ヶ峰に行く途中，踏み跡に木が足を引っ掛けるように生えていたが，折れていた。ここに来る人は邪魔だから折ってしまうということはないと思うので，雪が薄い時踏み抜いて折ってしまったのだろうか。
天狗ヶ峰からユートピア避難小屋に行く途中の崩壊も２０１５年５月に比べて脆くなっている。かなり緊張しながら通過した。
そして振子沢下降。まず，降りる沢を間違えた。通常のルートの手前の沢を降りてしまう。その後残雪に悩まされながら駒鳥小屋に到着。もう大丈夫だと思ったが甘かった。鳥越峠の手前は残雪が多く，急斜面の雪を知らない自分には通常のルートを通過可能かどうかわからない。
尾根を藪漕ぎして登れば鳥越峠から少しキリン峠に向かった所に出ると思い登ったが道に出ない。藪漕ぎしながら鳥越峠～キリン峠の道を越えてしまっていた。
GPSを見て方向の見当をつけて藪漕ぎしてようやく鳥越峠に到着し下山した。
自分は単独行ばかりしていますが，YCC会員の方と，なかなか休みが合わない。会員の方と行って新たな体験がしたいと思います。

２０１６春 大山（槍尾根）①

最近の私の山は，「どこそこに行きたいけど，誰かサポートしてくれる人はいない？」からスタートする。最初にAsが手を挙げてくれた。リーダーAsの決定である。リーダーAsをはじめメンバーにお世話になった。私の我儘を聞いてくれる会の山行も良いものだ。
あえてこの山行のポイントをあげるとすれば残雪期の三ノ沢を歩き，剣ヶ峰を踏むことかな。
出発時の天候は小雪，曇り，晴天，下山時は雪，大山寺では雨と目まぐるしく変わり，山行のアクセントになった。

三ノ沢上部（直上したかったのだが･･･）

①日時：２０１６年３月２７日（日）
②行先：大山（槍尾根）
③ルート：三ノ沢～天狗ヶ峰～剣ヶ峰～剣谷
④メンバー：As，Mt，Sk，T
⑤行動記録：
桝水高原スキー場P(5:40)→文殊堂(6:40)→三ノ沢最終堰堤(8:00)→稜線(10:00)→天狗ヶ峰(10:30)→剣ヶ峰(10:45)→(剣谷経由)→下宝珠越(13:40)→大山寺P(14:30）

剣ヶ峰にて

⑥行動概要：

車を大山寺Pと桝水高原スキー場Pに配車し，まだゲートが閉まっている大山環状道路を三ノ沢に向かって歩き出す。道路には全く雪は無い。三ノ沢までが長く感じられ，もうゲート開けてくれたらと思う。

三ノ沢からは，かろうじて残雪があり雪上を上がって行く。最終堰堤辺からは雪も締まり，今シーズン積雪期初めてアイゼンを装着する。

三ノ沢上部ではガスが晴れ稜線まで見通せた。稜線までほぼ雪が付いており直上も考えたが，雪がある右側ルンゼを登り槍ヶ峰と天狗ヶ峰の中間の稜線に出た。その理由は例会で。

剣谷を下る

その後天狗ヶ峰，剣ヶ峰と歩き，引き返し上宝珠越横の斜面をグリセードで滑り，剣谷経由で大山寺に帰着した。

私は少しでも楽しようと元谷経由を提案したがメンバーに却下。カチッときたが，頼もしく感じました。

⑦後記：

今回も１番後ろをゆっくり歩いた，と言うより速く歩けない。汗もかかず，息も切れず，山は牛歩のもんだわ。山は走ってはいけないよ（よく言うわ）。

体力無いのは本当に自覚している。まだ何とか自分の身体だけは持ち上げられる。元気なうちにどこかクラシックルート連れて行ってほしい。その時は当然共同装備，個人装備もお願いね。

奥又白ベースで前穂東壁クラシックルートをのんびり登るのも良いかなと思っている。

２０１６春 八ヶ岳

今年の目標とする山と日程を決めた。今の自分じゃ厳しいので出発までそれに向けたトレーニングに集中することにした。今シーズンは大山北壁でトレーニングをしまくろうと思っていたら，休日と天気が見事に噛み合わず気づけば大山に１度も登ることなく春がやってきた。本厄恐ろしい・・・今は大山の残雪を楽しむ余裕はない，大山に雪がないならあるところに行きますか。正月に下見した八ヶ岳の数ルートへ行ってきました。

大同心大滝

①日時：２０１６．３．２１（月）～２３（水）
②行先：八ヶ岳（大同心大滝・横岳西壁中山尾根・赤岳西壁主稜）
③メンバー：Fu，会員外（１）
④行動記録：
【3/21】美濃戸口(10:00)～(12:40)赤岳鉱泉(14:30)～(15:00)大同心大滝～(17:30)赤岳鉱泉
【3/22】赤岳鉱泉(7:00)～(7:30)中山尾根～(8:20)取付～終了点(15:00)～(16:00)地蔵尾根～(17:20)赤岳鉱泉
【3/23】赤岳鉱泉(5:50)～行者小屋～文三郎道～(7:30)取付～(11:50)赤岳～文三郎道～(13:50)赤岳鉱泉～(16:00)美濃戸口
⑤行動概況：

中山尾根取付

【3/21】ろくに山を歩いてないのにテン泊装備，アイスクライミングもバリエーションも登りたい欲張りプランで装備が重すぎる。赤岳鉱泉に到着する頃にはもうくたくた。時間と体力的に当初予定していた滝にアイスをしに行くのは厳しく近場の大同心大滝でいってみる。陽当たりの良い滝だったので氷が緩み落石もあり危なかったので下部を１ピッチ登り懸垂下降で戻る。

高度感たっぷり

【3/22】雪山バリエーション初級と言われる別山を登攀してからチャレンジしたかったけど・・・初級をすっ飛ばし中級とされる横岳西壁中山尾根へ。取付に着くと，目の前に岩壁が広がる。計画書には雪稜登攀と書いたはずだけど，見る限り雪というより岩だ。先行パーティがグローブをして登攀しているのを見てお勉強。自分たちも取付くが初めてグローブをしたままとアイゼンをはいてのクライミングにグレード的には５．７，８くらいなんだろうけどなかなか登れない。グローブだと岩を持った感触が分からずで最終的には素手での登攀に。手が凍え，息で温めながら難所を抜けたらすぐにグローブをはめる。結局グローブをするのはビレイをする時だけで、後は素手か薄手のウールグローブでの登攀となった。風もあり寒かったが陽も当たり天気が良かったから素手になれたがもしそうでなければ撤退だったかも。グローブでのクライミングの練習＆適切なグローブ選びも必要だと感じた。グローブをしたまま登攀してた先行パーティは凄いなと思った。全７ピッチ。結局は岩に多少の雪と氷がついたマルチピッチクライミングだった。厳しい箇所は巻くこともできたようだが全部巻かずに登攀した。厳しかったがアイゼンでのクライミングの良い勉強となった。さすが人気ルート。岩に前爪のための足場が道標のように続いていた。冷静に足場を確認すれば登れる。

赤岳主稜全体，取付は写真中央

【3/23】本当なら初級の赤岳主稜を中山尾根の前にしたかったが，時間の都合上こうなった。グレード的に昨日を思えば楽だろうと思うも，３日目は陽もなく風も強い。そして何より２日目で靴擦れしてしまい，取付までの急斜面に足が痛くて苦戦したが，取付に着けば後はやるしかない。出だしのチョックストーンが核心とあったが思ったより難しくない。そこからは寒さとの戦い。素手なんか無理。寒さで気持ちに余裕もなくなり，思ったように行動できず何度か注意される。支点の構築にしてもビレイにしてもどんな状況下でもスムーズにできるようにしておきたい。中山尾根に比べたらクライミング要素は少ないもののグローブをしたままのクライミングは緊張した。アイゼンをきかせ足で登るよう意識しながら登った。先行パーティ２組がいて待ち時間ありかと思ったが，待ちも良い具合にかわせ順調に赤岳山頂まで登攀することができた。

赤岳主稜終盤，バックは阿弥陀岳

脆い岩質で前後に別パーティがいたので落石など気を使った。下山は登攀した赤岳主稜がよく見える文三郎道から。ご褒美にと赤岳鉱泉のラーメン（１４時半まで）のために急いで下山した。
⑥その他：
・念のためにと持っていったカムが予想以上に役立った。中山尾根の正規ルートの厳しいクラックもカムがなければ巻くしかなかった。
・岩のグレードはクライミングをしていたら問題ない程度。結局はグローブ核心だった。経験を積むしかない。
・もっと近かったらいいのにな。
・結局，Tが考えてくれた冬の大山計画は１度も行けなくて申し訳なかった。けど，別のとこにはいっぱい行くから許してくださいね。

２０１６春 大山（三鈷東谷～親指ピーク）

東谷，バックは三鈷峰北東ルンゼ

この山行，ただ単に歩き通せた事が１番嬉しい。
天気はよく，雪も程々にあり，私のせいで無様な撤退はできない。今の私の体力以上の山でしたがよく頑張りました。
このコース，残雪春山，紅葉秋山を楽しめる初級バリエーションコースである。良い所だからこれからは自分たちで計画して行ってね。
もうそろそろ残雪の大山も終了する。今シーズンは雪と戯れる機会が少なかったが，良い締めくくりができました。

東谷にあるピナクルをバックに

①日時：２０１６．３．１３（日）
②行先：大山（三鈷東谷～親指ピーク）
③メンバー：Sk，As，Mt，Ys，T
④行動記録：
川床(6:30)→(8:10)東谷出合(8:30)→取り付き(10:30)→親指ピーク(12:00)→野田ヶ山(13:00)→草谷P(15:15)
⑤行動概況：
川床から残雪を頼りに阿弥陀川を右に左に渡渉しながら上がって行く。一昨日の積雪が足首程度，深く埋まることなく歩き易い。結局全行程ワカンを装着することはなかった。
東谷出合まで１時間４０分，予想以上のペースで行ける気がしてきた。

４人がやっとの親指ピーク

東谷に入ると残雪多く，三鈷峰北東ルンゼも真っ白で美しい。先日北東ルンゼを登ったMkたちのルートを確認する。
東谷にあるピナクルをバックに適当なルンゼから親指ピーク目指して登り始める。先頭を行くMtから「蹴りこめません」と言う独り言？を無視して，途中から支尾根を藪漕ぎし稜線に出た。
親指ピークを往復し，野田ヶ山へ。野田ヶ山からショートカットで中国自然歩道に出て川床に帰着した。
⑥その他：
・全行程つぼ足で歩き，アイゼンを使用することはなかった。登攀具はピッケルだけ使用した。
・ワカンを持参していない山を舐めてるメンバーが２人もいた。
・何とかメンバーに付いて行けたのは，雪壁登りと藪漕ぎだけ。それ以外はどんどん離される。悲しかったけどメンバー愛のムチ？のおかげで歩き通せたのかな？
・ブログコメントに山行計画は「力量に見合う計画，地に足の着いた計画」と書いた手前，プレッシャーを感じ下見と体調確認に東谷出合まで行きました。

２０１６春 大山（三鈷峰北東ルンゼ）

ピークに真っ直ぐに伸びる左俣ルンゼを登攀した

当初は弥山尾根西稜参考の予定であったが，前日の雨によって北壁のリッジのシーズンは終わりを告げた（泣）。
そこで，まだ雪のあるルンゼを登ろうと，前から気になっていた三鈷峰北東ルンゼへと転進した。
①日時：２０１６．３．７（月）
②行先：大山（三鈷東谷～三鈷峰）
③メンバー：Mk，Oe，Mr
④行動記録：
スキー場Ｐ（6：45）→宝珠山（8：00）→東谷（10：00）→北東ルンゼ取り付き（11：15）→左俣ルンゼ登攀開始（12：10）→稜線（13：54）→三鈷峰山頂→（14：30）→大山寺（16：30）
⑤行動概況：
所々芝生の出たスキー場を，宝珠山に向けて歩き始める。車での移動中は数メートル先も見えない濃霧だったが，ここまで高度を上げると見事な雲海が広がり，大山も神々しい姿を見せてくれた。

藪から出るとご覧の風景が！

宝珠尾根より東谷へと下降を開始。気温の上昇と前日の雨で，ど腐れ雪で埋まりながらも，途中懸垂下降３ピッチで東谷出合へと出た。
沢は思ったよりも出ていて，残雪を繋いで渡渉をしつつ取り付きへと向かう。
しばらく歩くと三鈷峰の全貌が見える地点に出たので，どこを登るか話し合う。三鈷峰とのコルへと続くルンゼは雪が上まで繋がっていて，登りやすそうだが，単調すぎる。
見るとその左側にピークへと真っ直ぐにのびるルンゼがある。ただ，上部がどうなっているのかその位置からは見えないので取り付きまで行って判断とする事となった。
落石とデブリの少ないルートで取り付きまで移動し，改めてルンゼを観察する。

大屏風とMk，スケール感のある風景です

右俣は斜度も緩く，やはり単調な印象を受けた。相変わらずの腐れ雪なので，このルートを選択するとロープを出さなくても登れてしまいそうである。
左俣は斜度もあり，上部がブッシュになっているものの，雪は繋がっているようだ。迷うことなく左俣ルンゼを登攀することに。
最初は，アイゼンもロープもいらないグサグサの雪なのでそのまま登り，ルートの中ほどでロープとアイゼンを装着し，コンテで進む。ブッシュ帯からはスタカットに切り替え，３ピッチで稜線へと出て，藪から頭をヒョッコリ出すと青空をバックにした大山の絶景が出迎えてくれた。その後，藪漕ぎを交えて三鈷峰山頂へ行き中休止して，上宝珠沢経由で大山寺に帰着した。
今回の山行はOeのバリエーションデビューだったが，懸垂下降あり渡渉ありヒドゥンクレバスありの豪華絢爛な１日でした。東谷ルートは，ぜひ他の会員の皆さんにも行ってもらいたいルートです。三鈷峰の見方が変わると思います。

２０１６春 大山（天狗ヶ峰）

冬山計画において，他会員の担当箇所に同行ばかりしていて自分の受け持ちは未達成であった。そこで，せめてもの償いとして天狗ヶ峰山行を実行する。剣ヶ峰には行ってないけど，カウントしてね。

上宝珠越から縦走路へ直上

①日時：２０１６年３月５日(土)
②行先：大山（天狗ヶ峰）
③メンバー：Mt，As，Sk
④行動記録：
大山寺(7:15)→元谷(8:00)→上宝珠沢出合(8:50)→上宝珠越(9:50)→縦走路(10:30)→天狗ヶ峰(11:50)→上宝珠越(13:00)→上宝珠沢出合(13:20)→元谷(14:30)→大山寺(15:30)
⑤行動概況：
大山寺を出発するときから気温が高いためまったく寒くない。元谷からは先行するバックカントリースキーヤー＆ボーダーのトレースを拝借して淡々と歩く。

縦走路の様子

上宝珠沢出合いからも時々太ももまではまりはしたが，比較的楽に登ることができた。上宝珠越から縦走路への登りは雪がグズグズのためはまりながら歩き，縦走路へ出る。ここまで天候も良く快調なペースで来ていたが，休憩していると急にガスがかかり始め，他の二人から冷たい視線を浴びる。
気を取り直し縦走路を歩き出すが，所々雪が溶けて岩肌や草が露出しており，慎重に通過する。３０分程度で天狗ヶ峰に到着するも他のパーティーとのすれ違いのため，写真を撮ってすぐに引き返す。下山を開始するとガスが取れ，太陽がくっきりと見えるようになる。元谷で昼食を取って下山した。

天狗ヶ峰（奥は剣ヶ峰）

⑥トピックス：
・縦走路ではザイルを出さずに登った。
・下山中，Mtの太腿が痙攣を起こす（塩分摂取を怠ったため）。
・同じ時間帯にロシア人が墓場尾根をソロで登っていたらしい（すれ違ったパーティーから得た情報）。
・縦走路では，槍ヶ峰方面から１パーティー，弥山方面から２パーティーとそれぞれすれ違った。このほかにも複数パーティーが縦走していた。

２０１６冬 烏ヶ山西ルンゼ：冬期バリエーション

積雪期に人があまり行かないルートをやりたいと思い，いくつか候補を考えた。その中でも烏ヶ山西ルンゼは，積雪期の記録があまり無かったのと，見るからに楽しそうなルンゼなので，Ｍｔを誘って行って来た。
① 日時：２０１６．１．２７（土）
② 行先：烏ヶ山西ルンゼ（左岸のリッジ）
③メンバー：Ｍｔ，Ｍｒ
④行動記録：
エバーランド(7：45)→取り付き(10：20)→グローブ岩横(11：43)→山頂(14：30)→エバーランド(17：15)

青：予定していたルート　赤：登攀したルート

⑤行動概況：
取り付きまでは雪も程好く締まり，ツボ足でぐんぐん距離を稼いでいった。結局用意したスノーシューはほとんど出番の無いまま取り付きに辿りついた。（後にこのスノーシューが非常に我々を苦しめる事になるとは･･･）
ここまで順調に来ていたが，いざルンゼを登攀しようと取り付いてみると，一枚岩のスラブにサラサラの新雪が薄く乗っているだけで意外と緊張を強いられる登りの上，ランニングを取れるような潅木も全く無い。
また雪質が雪崩れそうな感じになってきたのでルートファインディングした結果，左岸のリッジに取り付いた。

グローブ岩直下までは快調だったが・・・

藪漕ぎで奮闘系登攀となった

 このリッジがなかなかの藪登攀と新雪で非常に手こずらされた。ザックにつけたスノーシューが藪に引っかかり，なかなか進めない。行く手を阻むスノシューに２人とも辟易しながらも登攀を続けるも，２ピッチ目ぐらいから次第に風雪が強まり，ガスで視界も遮られてきた。藪と奮闘しながら登攀５ピッチで山頂にダイレクトに出ることが出来たが，この時点で時間はギリギリであった。
それでも風を凌げる岩裏で行動食と飲料で一息入れ，南西尾根に向けて出発した。この頃には視界はほとんど無く，風もどんどん強まり気持ちにやや焦りが出始める。途中完全なホワイトアウトだったので，ＧＰＳと地形図＆コンパスを駆使しルートを外れないように注意しながら進んだ。
途中，南西尾根をそのまま行くよりも，木谷に降りて朝のトレースを踏んで帰った方が早いと判断し，木谷へと下降を開始。そのままぐんぐん支谷を下りトレースに合流し一安心しスキー場へ帰着した。
ラッセルに藪漕ぎに雪稜といかにも日本のアルパインクライミングといった山行になった。もう少し雪が多く降った年の雪が硬く締まった時期にダブルアックスでルンゼをダイレクトに登ってみたい。

ガスの切れ目からチラリと南峰が見えた

２０１６冬 大山北壁（８合尾根）

着実に計画が実施される冬山計画。第５弾は「８合尾根」で，リーダーY以外は初挑戦。
快晴の中，非常に充実した山行となった。

小岩峰を登る

①日時：２０１６年２月１１日（木）
②行先：大山北壁（８合尾根）
③メンバー：Y，E，Mr，As，Mt
④行動記録：
大山寺(6:50)→元谷(8:00)→8合尾根取り付き(9:30)→ナイフリッジ(13:00)→夏山登山道(14:50)→南光河原P(16:40)
⑤行動概況：
大山寺から大神山神社を経由して元谷に到着する。雪が柔らかいから，取り付きまで苦戦するのではないかと頭をよぎる。
堰堤の右側の尾根を登り適当なところでトラバースして取り付きに着くというルートで行く。
取り付きに向かう途中で８合尾根を目指す４人組のパーティーを発見する。ほぼ同時に取り付きに着いたが，彼らがロープなどの準備をしていたため，取り付きの右側面をラッセルしながら登り先に尾根で出る作戦を取る。

8合尾根を終えて

１ピッチ目は追い抜いたものの，尾根に出る２ピッチ目で我々がブッシュの間を抜けるルートを選択してしまったため，手間取ってしまい結局抜き返されてしまった。
尾根に出たところで，単独で夏山登山道を登っていたSzから「６合目の避難小屋に着いた」との連絡があった。小屋の方をみると手を振っている人物を発見した。その後のSzは我々が夏山登山道に出るまで見守ってくれた。
尾根に出てからは，MrとEとYの３人組，AsとMtの２人組でそれぞれロープを結んでコンテで登る。
トレースはなく雪が締まっていないので沈み込むため，慎重に登る。また，不安定なところでは確保をしながら進むため，どうしても時間がかかってしまう。
ただし，それは先行するパーティーも同様であり，ややもたついていたところでチャンスと思い追い抜くことに成功する。
さらに登るとナイフリッジに到達する。ただでさえ細い上に今シーズンの積雪の少なさからその不安定さが際立っていた。慎重に通過した後は核心部の小岩峰である。
ここは浮石が多いことなどから，他の山行記録をみると右にトラバースするケースが多いようだが，Mrが様子を見たところ安定していたことから直登できそうだったので全員が直登で通過する。その後，夏山登山道に出てとSzと共に下山する。
下山後はSzお手製のチーズケーキを食して皆が満足していた。

夏山登山道で待つ（Sz撮影）

２０１６冬 烏ヶ山南西尾根・甲ヶ山北西尾根

野ネズミ

①日時：２０１６.２.２（火）
②行先：烏ヶ山南西尾根
③メンバー：N（単独）
④行動記録：
大平原P(8：00)→木谷→南西尾根終点(12:00)→大平原P(14：30)
⑤行動概況：
雪深い木谷から回り込み，南西尾根と続く支尾根から南西尾根へ。野ねずみの遊ぶ森で息を切らせなが歩みを進め，深い積雪に1人叫び「ダメだー」をあげ幾度と諦めようか，直下まではと葛藤しながら尾根末端までは辿りついた。時間とパートナーがあればトラバースの雪質も安定していたので，本峰までも1時間で達成できたと言い訳を胸に，２５０mを残し撤退。

冬の甲川

①日時：２０１６.２.１０（水）
②行先：甲ヶ山北西尾根
③メンバー：Ya，N
④行動記録：
香取P(7：00)→甲川→稜線(13:30)→香取P(18：00)
⑤行動概況：
先週も先々週も1人雪と戯れる，今週ももちろ
ん1人ラッセルの練習か。昨年からの宿題をYaが受けてくれた。雪深さは変わらない，尾根への取り付きの斜面を通過するのに１時間を要した。そこからは果てしなく長い尾根に楽しませもらった。

甲稜線

これが「ザ，雪山だ」。途中，撤退時間を１３時３０分と決め，とにかく一歩ずつ足を出し，１人が休憩している間は，もう1人が距離を伸ばす作戦で一歩一歩進めて行った。稜線に出た，残り２５０m，視界なし，１３時３０分となった。ここで撤退。
最高の雪山を存分に味わえて，良い山行となりました。
⑥その他：
撤退記事しか書けないですが，雪は深い程楽しくて楽しませてくれる。
１２コース完登に役立たず，申し訳ございません。 今週は春の雨となり，リベンジのチャンスもなくなりそうなので。

２０１６冬 矢筈ヶ山（大休峠夜間雪中行軍）

冬山計画第２弾，矢筈ヶ山の担当リーダーOeをサポートし，登山計画から準備，ルートファインディング等，お手伝いをさせていただいた。当初は前の週に予定したが，大寒波のため登頂不可能と判断し延期した。この山行は何としても登頂成功したく，大休峠避難小屋をベースにして，時間をたっぷり使えるように計画を立てた。万全を期して臨んだ矢筈ヶ山山頂は雪で覆われ吹雪が打ち付ける厳しい景色であった。

夜間雪中行軍を終えて

①日時：２０１６．１．３１（日）～２．１（月）
②行先：大休峠・矢筈ヶ山
③メンバー：Oe,Mk
④行動記録：
【1/31】香取上部(19:30)→甲川分岐(20:50)→大谷通過(21:40)→大休峠(23:00)
【2/1】大休峠(7:20)→矢筈ヶ山(10:30)→大休峠(12:00)→香取上部(15:00)

⑤行動概況：

それぞれが，仕事を早く終わらせ香取上部で顔を合わす。星がまったく出ていない闇夜である。風はなく気温は高い，素手で行動を開始する。誰の踏み跡もなく，小動物の足跡が続く。雪はべたつき重い。雪より重いのは，ザックである。衣食住をカタツムリのように担ぎ，暗闇を中年コンビが彷徨する。３の谷まで一直線に進む。雪が少なく渡るのに難儀な予感がした。上部に，二股に分かれるところがあり，そこを渡ると楽に渡れたことを思い出し，そのまままっすぐ上に進む。３の谷を越えるとあとは特別難儀なところはない。大谷から先は，風が強く，一気に気温が低下する。指先が冷たくなり，ジャケットを着て歩いても暑くない。高度を下げないように斜面を進み大休峠避難小屋に到着する。小屋の室温はマイナス３度。防寒を十分にして早々にシュラフに潜り込む。目を閉じても眠れず，明朝の矢筈ケ山のことばかり考える。弱気な言い訳が頭の中でグルグル回る。コップに詰め込んだ雪の上に，バーボンをぶっかけて一気に飲み干す。落ち着いたせいか，そのまま

矢筈ケ山山頂にて

朝までぐっすり眠れた。朝は幸いなことに，穏やかな天気。スキー板にシールを貼り付け，Oeはスノーシューで矢筈ヶ山に向かう。もなか雪に薄く新雪が被さり，スキーが滑る。なかなか高度が稼げない。５０回近くキックターンして，やっと１３００Ｐに到着する。ここから天候はガラッと変わり，吹雪となる。雪がしまったおかげで，グイグイ高度を上げることができ，そこから山頂まではすぐだった。山頂に立ち，証拠写真を急いで撮る。停滞は危険と判断し，すぐに下山の準備をする。停滞しているわずかな時間に，体の表面に付着する水分が，パリパリ凍っていく感じがした。Ｏｅはトレースを辿り，私はシールを外して山頂から一気に滑り降りた。１３００Ｐ付近では，もうすでに我々のトレースは吹き飛ばされていた。そこでＯｅと合流し，大休峠の少し下部まで滑り降り，小屋に到着する。デポしておいた就寝用具を担いで香取まで下山した。帰路はシールを付けず，大谷からすべての谷をスキーで乗り越せたのは嬉しかった。Ｏｅを準備段階からサポートし，万全を期して臨んだこの山行。久しぶりにカタルシスを得た山となった。Ｏｅありがとうございました。

２０１５秋 大山（三鈷東谷～三鈷峰）

Tが桃源郷と言うのが分かるとても良い雰囲気の三鈷東谷（時期によっては落石地獄）。親指ピークへ登ってる時に見えた三鈷東壁はとても素晴らしかった。雪が降る前に登っておきますか。

先日Tと一緒に見た三鈷東壁

①日時：２０１５．１０．２８（水）
②行先：大山（三鈷東谷～三鈷峰）
③メンバー：Fu，会員外（１）
④行動記録：
川床(6:45)→三鈷東壁取り付きスタート(10:00)→三鈷峰手前ピーク(12:17)→三鈷峰(12:56)→宝珠山(14:40)→川床(15:46)
⑤行動概況：
微妙な天気だったが，とりあえず取り付きまで行って考えようと川床から東谷を目指す。東谷へ入り二俣辺りまでくると雨が降り出しガスがかかる。周りの景色は全く見えなくなり取り付きはどの辺かと東谷を詰めていたらうっすらピナクルが見えたので目印にし，ガレた急斜面へ進路を変えしばらく這い上がると岩壁が目の前に現れ取り付きへ無事到着。

先週登った親指ピーク

東壁を見上げるもガスで上部が全く見えない。さっきまで雨も降っていたし東壁の状態はどうかと心配したが，特に岩が濡れた感じもなかったので大丈夫だろうと登攀準備をしながらしばらく周りを眺めていると風でガスが引きそうな雰囲気。時間にも余裕があったのでしばらく待ってみようとなるも，初冠雪も近い？あまりの寒さにこれ以上待つのは辛い，去年登ったライン辺りなら様子も分かるし１ピッチくらいの視界もあるしと登り始めることにする。１ピッチ目登ったくらいにガスが一気に引いて，東壁の上部も見え，親指ピークも姿を現わし一安心。去年は岩がしっかりしたとこを登ったが，今回選んだところは下から見ると岩がしっかりして見えたが，思ったより岩が脆く持つのも乗るのも怖い。浮石というより岩が剥がれる，慎重に登った。２ピッチで尾根に出た。脆い岩壁？泥壁？登攀が終われば，次は強烈なブッシュがお出迎え。

今回はここから

ブッシュにつかまりどうにもこうにも動けなくなり戻って登り返すこと数回。三鈷峰手前のピークに出たときはホッとした。三鈷峰まではいつぶりか，空中藪漕ぎでフワフワと枝の上をバランスを取りながら進んでいく。三鈷峰へ到着するころには腕がパンパンだった。藪漕ぎというか木登りというか。木谷に抜けようかと思ったが，寒すぎてやる気もなくし宝珠尾根から下山。久しぶりすぎたか？道があるはずなのに迷ってしまい何度か往復した。

２０１５秋 大山（三鈷東谷～親指ピーク）

三鈷東谷辺りをゆっくり散歩でもどうかとTを誘う。もちろんこの時期この場所，目的はアレなはずだけどTはいつもの長靴＆作業着でなく登山スタイル。私の裏プランを見透かされていた。

①日時：２０１５．１０．２４（土）

②行先：大山（三鈷東谷～親指ピーク）

③メンバー：T，Fu

④行動記録：

川床(7:40)→東谷出合(9:30)→取り付き(11:48)→親指ピーク(12:25)→野田ヶ山(12:50)→川床(14:50)

⑤行動概況：

親指ピークへ

川床の駐車場は満車だったが，阿弥陀川方面は人の気配はなく夏道へ向かったというAsを思うとこちらは静かだね，と話しながら紅葉の鮮やかな葉が舞う阿弥陀川をのんびり散策。東谷出合が今回の折り返し地点だったが，天気もいいし奥に綺麗な紅葉も見えた。三鈷東壁のピナクルが見たいとTを唆し，東谷へ突入。さすがにピナクルは遠いので目的を二俣までとしまた足を進める。二俣からは２つのルンゼが見え，冬のモチベーションが上がる。モチベーションが上がったついでに，そのうちと狙ってる東谷から親指ピーク，取り付きを見たい（まだ先まで進もう）とまたTを唆す。二俣まで来ると東谷を半分くらいは進んでおり戻るのも若干面倒だ。

後ろにはピナクル

私の口に出さない気持ちが通じたのか，親指ピーク行ってみる？とTからお誘い。（諦め？）代表Sにはだいぶ前に崩落してから東谷から親指ピークへ登るのは厳しいと言われたが，どうにか登れないものかと去年何箇所から眺めていたら１本の尾根が繋がっているように見えた。あとは行くだけ。とりあえずTには自分の目で確認してからと言われ取り付きまで行き見て判断してもらうことにした。下から見ていて１箇所不安なところがあったが，無言でTが登り始めたので追いかける。岩質が脆く落石に気をつけながら高度を上げていく。急なので登るたびにどんどん高度が上がり景色が変化するのが楽しい。天気と紅葉に恵まれ振り返れば絶景だった。しばらく登れば脆い岩場は終わりブッシュ帯に突入。急には変わりないが，もう滑落の心配はない，ブッシュに囲まれる変な安心感。安心感の代償か無理にブッシュを抜けようとした時にひっかかり服がやぶれた。親指ピークに到着し登った尾根を眺める。夏には野田の谷から，秋には東谷から親指ピークを目指す。満足だ。帰りは大休峠経由が面倒だったので，野田ヶ山辺りから適当な尾根を下り中国自然歩道へ抜けた。

下に見えてる東谷から親指ピーク

⑥その他：

・Tから「長靴でなく登山靴で正解だった。Fuの行動予想通り」と言われた。さすが。
・無理をしてはいけない，と諦めもつくだろうと散歩装備だったが結局登ってしまった。
・Fuの帽子が風で飛んだ時にサングラスも一緒に落とした。
・東谷から親指ピーク，Tは初めてだったようでとても喜んでもらえてよかった。

２０１５秋 北アルプス（剱岳源治郎尾根）

空は予報通り雲一つない秋晴れ，「岩と氷の殿堂」剱岳において岩登りの登竜門とされるバリエーションルート 源治郎尾根にメンバー４人で向かった。
①日時：２０１５．９．２２（火）
②行先：北アルプス（剱岳源治郎尾根）
③メンバー：T，Ys，As，外部（１）
④行動記録：
剱沢キャンプ場(5:30)→平蔵谷出合(6:40)→Ⅰ峰(10:20-10:45)→Ⅱ峰(11:30-12:50)→剱岳(13:40-14:20)→平蔵のコル(15:00)→平蔵谷出合(17:10)→剱沢キャンプ場(19:15)
⑤行動概況：

暁光に染まる剱沢

朝の空気は冷たいが風は穏やか，空が白み始める中，剱沢キャンプ場を出発。朝日と紅葉で色づく別山尾根を左手に見ながら剱沢を下降するとほどなく平蔵谷の出合に到着。第一関門の取り付き探しは視界良好のため問題なし。取り付きは支尾根とルンゼの２つがあるが，ルンゼは先行パーティがある場合に落石の危険性が高いので，今回は計画段階より支尾根ルートを選択。好天の予報であったため混雑が予想されたが，この日は３パーティ８名が先行，我々は殿であった。アイゼンを外し登攀具を装着，いよいよ本峰頂上まで標高差９００m超の登りが始まる。

全身で攀じ登る

出だしは樹林帯，岩だけでなく枝や根も掴み急勾配をよじ登る。木々は茂り，ザックと体がようやく通れるような所も多々あり，なかなか堪える体勢での登りが続く。途中，残置ロープがある岩が２ヶ所出てくるがフリーでも突破は可能，２つ目の岩では念のため先に登って補助ロープで確保した。登りにロープを出したのはこの時を含め２回であった。またルートファインディングではⅠ峰までに迷う所が何ヶ所かあり，時間のかかるショートカットを開拓してしまったが，出来る限り尾根を忠実にたどるというプランで臨んだ結果，懸念していた前述のルンゼルートへの迷い込みはなく，計画通りⅠ峰上部フェース基部でルンゼルートと合流できた。見上げるとはるか先に見えるⅠ峰，その先にあるはずのⅡ峰まで全身を使った岩登りが続く。

Ⅱ峰にて恒例の山ポーズ　剱は"T"

右に圧倒的な迫力の八ツ峰，正面にⅡ峰と本峰頂上を捉えるとⅠ峰に間もなく到着。Ⅰ峰から見るⅡ峰がちょうど小矢筈から見る矢筈ヶ山にそっくりだというYCCならではの話題になり，場の空気が一気に和む。先頭のパーティーがⅡ峰に取り付いており悪いペースではないと確認，急いでもⅡ峰の懸垂で足止めとなることが想像出来たので，ここで大休止とする。八ツ峰からは熊の岩にテントを張ったクライマーたちの声が長次郎谷を越えて響き，次は自分もと密かに思いつつ，この日の核心 ３０mの懸垂下降が待つⅡ峰へと気を引き締める。

核心の懸垂下降

矢筈ヶ山同様，Ⅱ峰への登りは見た目ほど厳しくなく，意外とあっさり懸垂の支点に到着。先行パーティのラストが下降している間に各自の装備をチェックしロープを準備。下降の順番はTがトップ，会員外SaとYｓがそれに続き，私が最後となった。難しい技術ではないが，失敗が命取りとなる高さなので，下降前にはBARKを確認，トラブルなく全員無事下降を完了した。ちなみにロープは６０mで下まで十分届いた。ここから本峰頂上までは足場の悪いガレ場が続く。石を落さないように注意しながら進むとやがて空が開け，本峰頂上へ到着，ここで剱岳への長い登りが終わる。頂上は思ったほど混雑しておらず，ゆっくりしていたかったが，時間も押していたので撮影と小休止の後，平蔵のコルまで一般道を下る。

剱岳 ２，９９９m

平蔵谷上部は遠望しか出来ず，下降に使えるかという点は登っている間から懸案事項であったが，現場で確認したところ，問題なかったので計画通り下降は平蔵谷経由とした。上部は大小様々な岩でガレており，ここでも落石に注意しながら慎重に下る。下半分は雪渓がつながっていたが，アプローチシューズで問題ないほどは雪が緩んでおらずアイゼン分軽量化してしまったTにはややつらい下りとなった。出合まで下った後は剱沢雪渓と夏道を登り返し，日は暮れてしまったが全員無事キャンプ場に帰着。完登を祝し思い思いの方法で長い一日の労をねぎらい，源治郎尾根山行終了。
⑥雑感：
おこがましいが，今回の山行はメンバー変更により私がリーダーを拝命した。初めてリーダーとして臨む山行に２つの課題を課した，岩場のフリー突破と確かなルートファインディングである。結果，フリー突破は講習会の成果で難なく達成，ルートファインディングは及第点かそれ以下。バリエーションでのルートミスは敗退に直結する。集まったメンバーのためにもそれだけはあってはならないと，バリエーションは調べすぎると面白くないという言葉は黙殺し，徹底的に事前調べをして臨んだ。それでも難しい部分があり，隊に無用の藪漕ぎを強い，Tに助言を仰いだ。経験不足は否めない，だが「終り良ければ全て良し」では命がいくつあっても足りないだろう。これからも考え抜いて山と向き合いたい。ありがとうございました。

２０１５夏 大山（野田の谷）

大山山系で１番標高の高い地点の遡行できる谷，と代表Sに紹介された野田の谷。去年は参加できなかったので行ってきました。

野田滝下段

①日時：２０１５．７．２（木）
②行先：野田の谷～親指ピーク
③メンバー：Fu，会員外（T）
④行動記録：
一向平(5:48)→(6:50)地獄谷出合(7:07)→野田滝(8:14)→(12:40)親指ピーク(13:00)→大休峠(13:40)→一向平(15:00)
⑤行動概況：
前日までの雨で心配だった地獄谷の渡渉。去年の大休谷では台風後の激流で渡渉のたびに何度も流され大変だった苦い思い出があったので地獄谷に下るまでの水の音に緊張するも特に問題ない水量で普通に渡渉できた。

スノーブリッジ，さすがにもう上は歩けない

大休滝の上流は以前歩いた時とは大きく変わり同じ場所とは思えなかった。崩れた土砂がまだ安定しておらず，歩くたびに足場が崩れ何かの拍子に上から斜面ごと崩れてきたらとどうしようかと緊張した。野田滝に到着。２段の滝らしいが，３段に見える。上段まではホールドたっぷりだ。折角なので上段の滝壺まで上がる。去年の山行で高巻き中に岩が剥がれ滑落したと聞いたので慎重に。上段の滝壺につくと水量が多く息をするのが苦しいくらいの水しぶきだ。この時点でびしょ濡れ。滝行して気合をいれ，上段の右岸が登れそうだったのでそちらから取り付いたが見た目以上に脆く岩もすぐ剥がれ失敗したと思ったが登れなくもないのでとにかく滑落だけはしないようにと尾根まで登った。ここが核心だった。

稜線見えた

滝の頭を覗き，F1上部に懸垂下降で谷に下りた。ロープを出したのはここくらい。高巻きの緊張感はどこへやらの平穏な谷だ。F2を越えたら特に変化のない平凡な沢歩きが続く。長い。水がなくなりゴーロになるがこれもまた長い。地形図通りな沢だ。飽き飽きしていると振子山，しばらく進むと親指ピークが見えてきた。稜線が近づいてきてあと少しと思ったら数mの泥壁にぶち当たる。これが私だと登れない，上部も悪い泥か岩が続いているように見え，このまま登れる気がしなかったので沢の左右の登れそうなとこからよじ登る。２人で左右両側から取り付きヨーイどんした。親指ピークのコル目指してトラバース気味に泥壁を頼りない草を頼りに登っていくと稜線にでた。私が選んだ方が比較的快適？だったようで同行者が選んだ方はえらく滑る泥壁だったようで苦労していた。先に親指ピークに登り日向ぼっこしながら，２０分ほど泥壁で頑張って登る姿を眺めていた。（いつもTはこんな気分なんだろうか。）到着を待てばあとは一般道を大休峠経由で一向平へ戻る。これがまた長い。

頑張ってる姿を眺める

野田の谷，取付きと最後の詰めは楽しいが，沢自体はだらだらと長く途中飽きてしまった。お隣の大休谷の方がテンポが良い。
⑥その他：
・F2でカメラを落とした。多分滝壺にあるんだろうが，上流に少し雪が残っていたせいかここだけ氷水のようで潜ってまで探せなかった。防水なので無事なはず。もし見つけた方はご一報よろしくお願いします。地獄谷まで流れてこないかな。
・とにかく水が綺麗な野田の谷でした。
・代表S，昔どうやって登山靴で行ったんですか？全身びしょ濡れになりましたが。